大多數人讀這本書，首先是把它當作一本美食書來讀，讀完，內心總是無比興奮和激動，對書中所介紹的美食總有些抵不住的向往，恨不得穿過書去，到達美食所在的那頭，以解自己對那美食的無限癡念和篤愛。
說它是一本介紹美食的書，也不為過，從爆肚到小鳳餅，從淮揚菜到陳村粉，如果說書中介紹的國內美食吊足瞭讀者的胃口，那其中的國外美食才是真正讓讀者哈喇子滿地，比如英國的炸魚薯條，蘇格蘭威士忌，勃艮第的紅酒燉牛肉，比利時的釀啤酒，真的是令人為之瘋狂。
也是，在吃貨的眼裡，隻要好吃都是美食，而好吃好看又不容易吃到的，那更是美食中的美食瞭，正所謂“得不到的才是最好的”，而基於此，即對於美食的態度，才是作者真正想表達的，所以嚴格說來，這是一本美食評論。
比如談爆肚，首先就談到瞭京城，因為爆肚就是具有北京特色的小吃。北京作為中國的首都，是一座具有深厚文化歷史底蘊的城市，美食的傳承顯得尤為重要，也合情合理，而一代代的傳承，讓爆肚成為瞭爆品，也讓美食有瞭沁人心脾的溫度，成為不可磨滅的記憶。
同樣，作為廣州人的記憶，小鳳餅見證瞭一座城市的發展， 同時也代表瞭一座城市的味道，其中雜糅瞭很多人們對城市對美食的眷戀之感。作者喜歡美食，卻也道出美食背後的心酸。像出產著名成珠小鳳餅的成珠樓，已經消失在瞭歷史長河中，成珠樓已不在，還好，小鳳餅還在，隻是傳統營銷日漸衰微，如何在新的世界裡，走得更遠，讓味道永留人間，那才真的是當務之急。
作者表面談美食，實際上卻是在談美食文化，談美食的傳承與發展，談美食發展的利弊，這在“給淮揚菜把把脈”裡有著更深刻更獨到的見解。
作為“開國第一宴”的淮揚菜，因“口味適中”而“兼通南北”，其地位是不容忽視的。淮揚菜屬於官府、豪門、文人菜，其發展向來與公侯、巨賈、文人有著密切的聯系，可以說是“食不厭精，膾不厭細”的表率，無論是選材調味還是刀功火候都極其考究且高檔。就比如文思豆腐吧，它需要頂級的揚州師傅將一塊嫩豆腐切成數千根細可穿針的豆腐絲。
這一切說明瞭什麼？說明淮揚菜定位高端，出品精致，價格高上，於是，這聞名遐邇的“開國第一宴”淮揚菜便脫離瞭群眾，成瞭不食人間煙火的山人仙女。反過來再看這個浮躁的社會，川菜大行其道，隻要知道花椒辣椒就可以自稱“正宗”川菜館，可淮揚菜卻不行，它需要仰仗大廚們日積月累下來的精妙廚藝，也因於此，淮揚菜地位日漸式微，掉入瞭叫好不叫座的尷尬境地。
如果說定位問題是出於自身實力，那作者所談“菜系分裂”、“飯店業低迷”以及“符號化餐飲”便是從多方面剖析淮揚菜的尷尬。
先說菜系分裂。大多數菜系在風味與料理手法上的基調都是一致的，如廣州之於粵菜、成都之於川菜，但蘇菜卻已是支系眾多，比如清鮮的淮揚菜，偏甜的蘇錫菜，偏咸的徐海菜，淮揚菜本是代表，可是南京的京蘇菜由於民國政府定都於此，逐漸成為不遜淮揚菜的宴席大菜；蘇州菜在小說《美食傢》、電影《小小得月樓》等文藝作品的宣傳下，逐漸成為蘇菜的主流，這也就直接導致淮揚菜的尷尬。
再說飯店業的低迷。淮揚菜一般老字號的名店都是國營，在競爭激烈的商業社會，國有體制的劣勢凸顯無遺：經營模式落後、成本利潤混亂、人員結構繁冗、服務意識低下。即使有些好些的老店，卻也往往守著自己的一畝三分地，不願扛起振興大旗。就算有些崛起的新興飯店佼佼者，卻也難以在傳統與創新間找到平衡，同時由於缺乏歷史傳承而誤讀淮揚菜，這又進一步將淮揚菜推入尷尬。
最後說說這符號化。川菜的發展大行其道，紅紅火火，為什麼？因為它代表瞭群眾，與物美價廉、快速、酣暢淋漓的美食體驗有關，而曲高和寡的淮揚菜卻是萬萬不行的。再比起“拿腔拿調”的淮揚菜，水煮魚、麻辣火鍋、冰啤酒，更讓人放松與自由，感到滿足，接地氣，迎合普通百姓。特別是淮揚菜講究高超而繁復的調理技巧，而在這個心浮氣躁的快餐時代，少有人仔細去品味菜肴背後的功夫，思考其深厚的文化底蘊，淮揚菜在這之下，自然是愈加尷尬。
這本書讀到這裡，算是飽嘗其中的真正精華瞭，因為作者解讀最有力道同時又最深刻的，便是這一篇瞭，不管是後面的陳村粉，還是介紹西餐的，都不如此有深度，更耐人尋味。當然，最後關於米其林星級餐廳，很多吃貨更是將其奉為一生的追求，但作者也談到瞭其局限性，那就是比淮揚菜更高一級的遙不可及，也罷，也罷，不談瞭。如果我們連中餐都不能有一個很好的理解，那去談西餐無非是班門弄斧。
讀一本好書不僅是開闊眼界，而且要愉悅心靈，而美食亦是如此，不僅要讓味蕾充分綻放，更要在心靈上，開啟思考的升華與靈魂的激蕩！
《食話食說》，真的是實話實說，作為吃貨，不僅僅要會吃，還要更“會吃”！
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